erheen heeft hij PIR-platen gelegd (geen afschot). Afgewerkt met Amerikaanse EPDM.
Doel dak: beloopbaar, dakterras, glazenkoepel, zonnepanelen en balustrade. Het dak golft/beweegt als je erover heen loopt. We hebben de indruk dat de aangebrachte piepschuim platen niet goed op elkaar aansluiten waardoor er lucht en speling tussen zit. Ook hebben we onze twijfels over de drukvastheid van het ondermateriaal en de wijze waarop het afschot is aangebracht.
Verder onze bevindingen op een rij:
het afschot is niet aangebracht zoals afgesproken;
het afschot is slecht aangebracht
slechte afwerking van de hoeken
overlap van EPDM is te kort (op verschillende punten wordt de opstand niet eens bedekt met EPDM)
een gat in een afwerkingsrand
De aangebrachte piepschuim plaaten sluiten niet goed op elkaar aan waardoor er lucht en speling tussen zit. Daardoor golft het dak als er overheen gelopen wordt en komen parkers en drukplaatjes onder spanning te staan)
De gebruikte materialen onder de PIR-platen zijn niet drukvast;
er staan plassen op het dak
het water loopt via een kuil bij het dakluik naar de afvoer nabij de voordeur
de hoofdafvoer is nu nabij de voordeur, terwijl afgesproken is dat de hoofdafvoer bij de kelder zal worden gerealiseerd
De parkers en drukverdelingsplaatjes zijn niet goed aangebracht waardoor de parkers door het EPDM steken.
Kunt u ons ook adviseren in deze?…
Op 13 Oktober 2013 om 14.53 toegevoegd door Renske Peeters
llicht wat meer comfort hebben door minder warmtestraling van het dak (vergelijk met de warmtestraling van een open haard). Dit is dus heel iets anders dan warmte binnenhouden. Grofweg kun je als vuistregel aanhouden dat het totale pakket aan luchtlagen en reflectiefolie een lamdba waarde van 0,040 haalt. Mocht je de ruimte toch hebben (bijvoorbeeld een spouwmuur) dan kun je deze verbeteren. Dit is het idee bij bijvoorbeeld een Mupan Ultra. Bewust een spouw gaan maken heeft dus weinig toegevoegde waarde, kun je beter vullen met een pir isolatie.Martien Janssen zei:
Alvast bedankt voor de reacties.
Mijn gedachte achter de vraag was de volgende:
Geïsoleerde dakplaten, bijvoorbeeld type sandwich, isoleren goed tegen warmteoverdracht door geleiding. Maar wat doen deze tegen stralingswarmte? Door het een met het ander te combineren (folie aan de buitenzijde van de geïsoleerde dakplaten) zou er mogelijk een uitstekende (patent waardige) combinatie gemaakt worden. Dit geldt dan men name tegen het weren van warmte van buiten (passief huis).
Mijns inziens is het daarbij van belang aan de onderzijde van de dakplaten de constructie luchtdicht te maken en de dakplaten goed op elkaar aan te laten sluiten middels bijv. afpurren bij sandwichplaten. De reflecterende folie dient zowel aan boven- als aan de onderzijde goed geventileerd te worden. De buitenlucht komt daardoor ook onder de folie maar de dakplaten verhinderen warmteoverdracht door geleiding. De folie houdt de directe straling tegen.
Ontstaat op deze wijze het ideale passieve dak, of het slechts wishful thinking?
…
Op 18 Oktober 2012 om 19.01 toegevoegd door Andrew Koster
ren. Ik heb de website bij de favorieten gezet ...
T.a.v. de prijs 400/m2, ik neem aan dat je m3 bedoelt. Anders zou een vrijstaande woning van 750m3 en 200m2 oppervlak wel heel goedkoop zijn.
Comfort is voor mij het belangrijkste en daar wil ik best voor betalen. Ik vraag mij alleen af of ik het prettig vind om overal de zelfde temperatuur te hebben. Persoonlijk vind ik het prettiger dat slaapkamers koeler zijn. Nu was ik sowieso al van plan om balansventilatie te gebruiken en mijn gevoel zegt dat je dan ook het hele huis op dezelfde temperatuur krijgt dus dan zou dat als argument afvallen.
Vanuit comfort oogpunt had ik in gedacht om betonoppervlakteactivatie toe te gaan passen (zeer lage temperatuurverwarming van 28 graden met als gevolg dat de cop waarde van de warmtepomp ook nog eens omhoog gaat). Met name de passieve koeling in combinatie met de brine/water warmtepomp lijkt mij in de zomer comfortverhogend werken. Als je een zelfde comfort in een passiefhuis wil dan zal je actief moeten gaan koelen en goed moeten investeren in zonwering of slimme overstekken gebruiken.
Vanuit dat oogpunt blijft voor mij de vraag, wat zijn de meerkosten van de isolatie t.o.v. de minderkosten aan technische installaties zonder comfortverlies (die keuze probeer ik te rationaliseren)? Hoe zit het met het zomercomfort? Daarnaast, het warmteverlies bij rc=5 is al laag. Naar rc=10 levert wat energieverbruik een besparing op van de helft van weinig. Een ander punt is dat ik het liefst dampopen bouw en gezien de geringe lambdawaarde van glaswol en steenwol scheelt dat nogal wat m3's. Helaas heb ik te maken met een maximum toegestane inhoud van de woning. Ik verwacht overigens wel coulance van de gemeente als de overschrijding voor isolatie is en binnen de toegestane 10% afwijking past. Alternatief is resol/pir/pur maar daarmee zouden de isolatiekosten nog meer toenemen en of het duurzaam is is nog een andere vraag. Ik heb meer vertrouwen in steenwol dan in harde isolatieplaten die afgetaped moeten worden in een spouw.…
ond om dichtgebouwd worden.
Frank Schaeffers zei:
Indien wij een carport of overkapping offreren voegen wij deze tekst toe aan de offerte.
Indien u geen plafond afwerking toepast adviseren wij U om het dak licht te isoleren. Door nachtelijke uitstraling 's winters koelt het onder het dakbeschot zodanig af dat condensatie onder het dakbeschot optreedt. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd (ernstige) schimmelvorming aan de onderzijde van de dakplaten. Door nu het dak licht te isoleren is dit probleem te voorkomen.
Dit effect kun je thuis ervaren door de winterse aanslag op je auto. De hellende delen van je auto bevriezen altijd eerder en harder dan de zijruiten.
Onze ervaring is dat ongeïsoleerde constructies schimmelvorming opleveren denk ook aan bergingen met een halfsteens muur zonder dakisolatie.
De vraag bij dit probleem is: Is dit de originele constructie of is het dak al een keer gerenoveerd
Zit er zeker PIR op. 30 mm is nl. voldoende om het effect van de nachtelijke uitstraling te elimineren.
Wij zijn voornemens deze winter metingen te gaan verichten m.b.t. de nachtelijke uitstraling.
Volgens de geleerden moet dit tot - 70 gr. C kunnen zakken.
Groet, Frank Schaeffers
…
terdichting onder een groendak is bij voorbaat al een slecht plan.
De geringe dikte van dit dakbedekkingssysteem (1,2 / 1,5 mm) en de kwetsbaarheid hierdoor geven een
veel groter risico op lekkage.
Daarnaast zijn deze bedekkingen niet goed volledig te verkleven!!
Kies voor een groendak altijd een tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem met een BEWEZEN levensduur van minimaal 30 jaar in de volgende (compactdak) opbouw:
-Toplaag 4mm dik bestaande uit een wortelwerende variant 446K14 SP FR WW
Deze volledig branden of koud verlijmen
-Onderlaag 470P14 2,5 mm dik
Deze volledig koud verlijmen op de isolatie
-Isolatie pir met gebitumineerd glasvlies
Deze volledig gegoten aanbrengen met bitumen 110/30
-Bitumineuze dampremmer 370P14
Deze volledig verkleven (op de geprimerde steenachtige ondergrond) met bitumen 110/30
Deze constructie geeft een volledig dicht pakket waarbij een eventuele perforatie van de toplaag niet een waterchaos in de onderliggende ruimte geeft. Het water kan zich nml niet verspreiden.
By the way: Gezien het gewicht van verzadigde groendaken is een dakbeschot van staal of hout vaak niet geschikt als dakbeschot. Daarnaast kun je deze ook niet zo goed volledig waterdicht maken als een dakbeschot van beton cq steenachtig materiaal.
mvrgr.
A.Walsweer
Derbigum…
Op 8 December 2014 om 11.19 toegevoegd door Atze Walsweer
r oudere woningwetwoningen of huizen uit 1950 tot 1970 waar kleine kamers in zitten, kan de kamer zo klein worden dat een bed er niet meer in past. Ook zijn nieuwe bedden vaak langer (2m) dan in die periode gewoon was (1.8m).
Bij trappenhuizen die tegen de buitenmuren zitten houdt het bij die oudere huizen vaak in dat je het hele trappenhuis moet herzien. Vaak geen slecht idee wanneer de trap van die nauwe bochten heeft met hele korte aantreden. De centrale verwarmingspijpen geven de meeste problemen; als die niet verplaatst kunnen worden dan erg goed isoleren. Met een goede isolatie heb je wel minder radiatoren nodig. In de kamers waar geen thermostaat zit kan je op de radiator een thermostaatkraan zetten.
Bij elke isolatie aan de binnenkant moet de warme zijde een goede luchtdichte en vocht dichte folie hebben aan de warme kant, om condensatie in de muur te voorkomen. Dus direct achter de gipsplaat. Dat houdt ook in dat er wel ventilatie in de woning moet blijven.
Je kan ook een verbeterd isolatie materiaal kiezen als je minder ruimte verlies wilt. PUR of PIR is al beter dan glas en steenwol. Schapenwol is milieuvriendelijk.
Omdat de muur extra dik wordt zou je in de dag rondom de ramen en deuren de verdikking wat schuin kunnen laten lopen zodat de lichtinval beter wordt.
Als je metalen profielen gebruikt om de gipsplaat op te bevestigen zullen dat tevens thermische bruggen zijn waardoor via die profielen de warmte in de winter het huis uit gaat. Dat kan je voorkomen door tpv de profielen een extra goed isolatiemateriaal te gebruiken zoals Bleudec.
Bij betonnen vloeren die op de binnenmuren zijn opgelegd kunnen ook thermische bruggen ontstaan via het beton. Daar valt op vloerniveau niet veel meer aan te doen dan een zwevende vloer en tapijt. Bij de plafonds zou een extra lijst of gordijnen omlijsting iets kunnen helpen.
…
ie en aan de warme kant een dampdichte folie geplaatst. De spouw komt uit in de kruipruimte. Nu heb ik in de zomer bij hoge temperaturen het probleem dat de gemetselde muur gaat condenseren, vanaf de vloer tot ongeveer 50cm hierboven ontstaan dan condensdruppels. Ik snap dat dit komt door warme lucht die tegen de koude onderkant vd muur komt die tegen het grondwater aanzit. Spouw is voorzien van ventilatieroosters. Wat zou een oplossing voor kunnen zijn om deze condensvorming tegen te gaan?…
Op 29 Maart 2017 om 13.02 toegevoegd door Peter de vries
ys zei:
Je kan heel goed een binnen-voorzet wand plaatsen. Een met korrels geïsoleerde spouw geeft slechts 5-6 cm EPS isolatie. Dat is nog geen een-derde van de wenselijke isolatie voor een A+label huis. Voor oudere woningwetwoningen of huizen uit 1950 tot 1970 waar kleine kamers in zitten, kan de kamer zo klein worden dat een bed er niet meer in past. Ook zijn nieuwe bedden vaak langer (2m) dan in die periode gewoon was (1.8m).
Bij trappenhuizen die tegen de buitenmuren zitten houdt het bij die oudere huizen vaak in dat je het hele trappenhuis moet herzien. Vaak geen slecht idee wanneer de trap van die nauwe bochten heeft met hele korte aantreden. De centrale verwarmingspijpen geven de meeste problemen; als die niet verplaatst kunnen worden dan erg goed isoleren. Met een goede isolatie heb je wel minder radiatoren nodig. In de kamers waar geen thermostaat zit kan je op de radiator een thermostaatkraan zetten.
Bij elke isolatie aan de binnenkant moet de warme zijde een goede luchtdichte en vocht dichte folie hebben aan de warme kant, om condensatie in de muur te voorkomen. Dus direct achter de gipsplaat. Dat houdt ook in dat er wel ventilatie in de woning moet blijven.
Je kan ook een verbeterd isolatie materiaal kiezen als je minder ruimte verlies wilt. PUR of PIR is al beter dan glas en steenwol. Schapenwol is milieuvriendelijk.
Omdat de muur extra dik wordt zou je in de dag rondom de ramen en deuren de verdikking wat schuin kunnen laten lopen zodat de lichtinval beter wordt.
Als je metalen profielen gebruikt om de gipsplaat op te bevestigen zullen dat tevens thermische bruggen zijn waardoor via die profielen de warmte in de winter het huis uit gaat. Dat kan je voorkomen door tpv de profielen een extra goed isolatiemateriaal te gebruiken zoals Bleudec.
Bij betonnen vloeren die op de binnenmuren zijn opgelegd kunnen ook thermische bruggen ontstaan via het beton. Daar valt op vloerniveau niet veel meer aan te doen dan een zwevende vloer en tapijt. Bij de plafonds zou een extra lijst of gordijnen omlijsting iets kunnen helpen.
…
Op 6 Januari 2017 om 14.04 toegevoegd door Karel Dekker