ruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN2778, waterdicht."
De toelichting op dit artikel heeft de volgende uitleg:
"Het doel van artikel 3.21 is te voorkomen dat er in gebouwen vochtoverlast optreedt door regen, sneeuw of hagel. Dit artikel stelt daarom eisen aan de waterdichtheid van uitwendige en soms ook van inwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten.
Het eerste lid bepaalt dat de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte en een badruimte waterdicht moeten zijn. Dit betekent dat het dak en de gevels regen, sneeuw en hagel moeten kunnen weren en dat een «op staal gefundeerde» vloer grondwater moet kunnen keren."
De genoemde NEN2778 geeft beproevingsmethoden en voorwaarden om de waterdichtheid te bepalen. In deze methoden wordt rekening gehouden met de windindelingsgebieden zoals aangegeven in de NEN-EN 1991-1-4 (Eurocode 1).
Hoewel de beproevingsmethode anders uit zou kunnen wijzen lijkt me dat een storm waarbij de windsnelheden uit de Eurocode niet worden overschreden, volgens de regelgeving geen aanleiding zou mogen zijn voor een lekkage. Aangezien u zeker meer schade zou hebben indien deze snelheden zouden worden overschreden (constructeurs rekenen hier namelijk ook mee) lijkt me dat de storm hier niet aan voldoet.
Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat een gangbare en 'standaard' oplossing die uw aannemer wellicht heeft toegepast niet volledig voldoet aan de regelgeving en enkel klachten geeft in extremere situaties.
Met vriendelijke groet,
Mark KoningsKUBURO…
Op 12 Februari 2014 om 10.35 toegevoegd door Mark | KUBURO
terdichting onder een groendak is bij voorbaat al een slecht plan.
De geringe dikte van dit dakbedekkingssysteem (1,2 / 1,5 mm) en de kwetsbaarheid hierdoor geven een
veel groter risico op lekkage.
Daarnaast zijn deze bedekkingen niet goed volledig te verkleven!!
Kies voor een groendak altijd een tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem met een BEWEZEN levensduur van minimaal 30 jaar in de volgende (compactdak) opbouw:
-Toplaag 4mm dik bestaande uit een wortelwerende variant 446K14 SP FR WW
Deze volledig branden of koud verlijmen
-Onderlaag 470P14 2,5 mm dik
Deze volledig koud verlijmen op de isolatie
-Isolatie pir met gebitumineerd glasvlies
Deze volledig gegoten aanbrengen met bitumen 110/30
-Bitumineuze dampremmer 370P14
Deze volledig verkleven (op de geprimerde steenachtige ondergrond) met bitumen 110/30
Deze constructie geeft een volledig dicht pakket waarbij een eventuele perforatie van de toplaag niet een waterchaos in de onderliggende ruimte geeft. Het water kan zich nml niet verspreiden.
By the way: Gezien het gewicht van verzadigde groendaken is een dakbeschot van staal of hout vaak niet geschikt als dakbeschot. Daarnaast kun je deze ook niet zo goed volledig waterdicht maken als een dakbeschot van beton cq steenachtig materiaal.
mvrgr.
A.Walsweer
Derbigum…
Op 8 December 2014 om 11.19 toegevoegd door Atze Walsweer
bouw was vergunningsvrij.
de aannemer had geen details of doorsnede nodig, want de gemaatvoerde tekeningen waren voldoende.
in de begroting is wel een post opgenomen van € 750,-- voor de constructieberekening. mijn ervaring is dat als ik een constructie berekening laat maken er altijd details bijgesloten zitten, maar van geen enkele kant krijg ik reactie van de aannemer omtrent deze gegevens.
Dan is er nog een ander aandachtspunt wat in principe los staat van de complete verbouw.
de opdrachtgever is zwaar invalide en zit in een rolstoel, door 5 jaar geleden de verkeerde stappen te onder nemen kreeg hij de gemeente niet bereid om uit te breiden, waardoor hij de toilet en de douche niet kon bereiken. 2 jaar geleden eindelijk de juiste correcte tekeningen ingediend waarmee de toestemming werd gegeven en tevens het WMO bedrag bepaald kon worden.
De verbouwing ligt nu al bijna een jaar stil, want de aannemer zegt klaar te zijn en wil de kleine punt als tocht en/of lekkage pas wil aanpassen als het laatste termijn van ruim € 9.000,00 wordt gestort.
Na veel woorden wisselingen tussen de aannemer en de opdrachtgever is de aannemer in eerste instantie overgegaan om zijn geld te laten halen door een motorclub, wat voor hem geen doorslag heeft gegeven, want de opdrachtgever is daar gelukkig niet van onder de indruk.
sinds 2 dagen hebben we in brief van een incassobureau in huis waar hij verplicht te moeten betalen.
Dus om met deze aannemer verder te gaan lijkt mij niet echt realistisch, maar deze man zou graag eens een lekker douce willen nemen ipv alleen maar een washandje van de wijkverpleging.
Al met al wordt dit een zeer lastig verhaal lijkt mij, dus als iemand een snelle oplossing weet lijkt mij dat erg fijn.
Met vriendelijke groet,
Marchel Beijeman
NaBeij Bouwadvies…
controleerde lucht.
Systeem C (afzuiging en natuurlijk inlaat) zuigt per uur ca. 350 m3/h veel minder dus dan de luchtlekkage. Dus luchtdicht bouwen ook bij systeem C!
Los je dit probleem op kan de probleemloos goed de lucht toevoeren in de slaapkamers en woonkamers elk ruimte 0,7 l/s/m2 (2,52 m3/h/m2) en in de wc, keuken en badkamer resp. 25,2 m3/h; 75,6 m3/h en 50,4 m3/h afzuigen. Totale balans maken dus met balansventilatie!
Dan is WTW met een naverwarmer de beste oplossing om je huis te ventileren EN te verwarmen. Moet je wel zorgen dat je huis niet meer warmte verliest dan 10W/m2 op de koudste dag van het jaar.
Een passiefhuis is een gebouw waar de thermische behaaglijkheid wordt verzorgd door alleen het naverwarmen of nakoelen van de ventilatie lucht (25 m3/h), die benodigd is om een goede luchtkwaliteit te waarborgen.
Aan deze definitie kan je rekenen:In de Bouwbesluit staat dat 25 m3/h het minimale ventilatie debiet is voor 1 persoon. Lucht heeft een warmte capaciteit van 0,33 Wh/(m³K) bij een normale druk. Je kan de frisse lucht verwarmen tot 50°C anders zal er stof verbranding optreden. Daaruit volgt: 25 m³/h/Pers x 0,33 Wh/(m³K) x (50 - 20) K = 250 W/Pers dmv. de ventilatie lucht toe te voegen.Dus: Op de koudste dag van het jaar heb je een naverwarming die een warmtecapaciteit heeft van 250 W/Pers. Bij bijvoorbeeld het standaard huis van SBR gaat men uit van 100 m2 en 4 personen = 25 m2 woonoppervlak per persoon. Het huis mag niet te veel energie verliezen door de gebouwschil; niet meer dan 10 W/m2 dus. Bij elk klimaatzone betekent dat meer of minder isolatie voor een passiefhuis. Dus meer isolatie in Stokholm dan in Rome afgestemd op de benodigde maximale energievraag van 10 W/m2…
ges.
De kunststof kozijnen zijn verkeerd gemonteerd, ze zijn met lange schroeven door de stijlen heen geschroef tegen de HSB wanden, de kozijnen zijn ook krom waardoor er water en wind naar binnen komt.
De diverse lekkage hebben te maken met een verkeerde aansluiting tegen bestaand, bitumen rechtstreeks opgeplakt tegen bestaande muur zonder loodslab of iets dergelijks.
Maar na het bestuderen van de foto's kwam ik tot meer schrikbarende conclusies.
betonvloer op zand met vorstrand.
vloer maar 5 tot 8 cm dik met een enkel wapeningsnet, volgens mij Ø 6-100.
geen isolatie om de vorstrand, koude brug
geen metselwerksponning, dus lekkage gevoelig.
vorstrand hooguit 45 cm onder maaiveld.
de foto's van diverse punten heb ik bijgesloten.
Nu mijn vraag, wat zou jullie advies zijn? Aannemer volledig aansprakelijk stellen en de huidige casco VOLLEDIG slopen en opnieuw maken?
Ik hoor het graag.
met vriendelijke groet,
Marchel BeijemanNaBeij Bouwadvies
…
PUR en Icynene.
1) Icynene is een water geblazen schuim waardoor het werken ermee veel minder of zelfs helemaal niet schadelijk is voor de gezondheid.
2) Het is tijdens en na het aanbrengen niet schadelijk voor de huid in tegenstelling tot "gewone" PUR.
3) Het degradeerd veel minder snel dan "gewone" PUR, waardoor de isolatie waarde langer gehandhaaft blijft (PUR-schuim verkruimeld op den duur).
4) Het is gedeeltelijk geproduceerd uit plantaardige olie veel meer dan 50% in ongeexpandeerde vorm en daardoor een stuk mileu vriendelijker.
5) De isolatie waarde is inderdaad een stuk lager dan bij "gewone" gesloten cellige PUR, echter vergeleken met open cellige PUR-schuim is het vrijwel gelijk. De isolatie waarde ligt ergens tussen die van minerale wol en gesloten cellige PUR-schuim.
Daarbij is het nog maar de vraag hoe relefantie de isolatie waarde (lambda waarde) van een materiaal is.
Hier worden steeds meer vraagtekens bij gezet. Naast de isolatie waarde van een materiaal is ook de lekkage door slechte aansluiting / hechting langs de zijkanten en het reflektief vermogen (weerkaatsing van infra rood) van zeer groot belang. Bijvoorbeeld een steenwol schil die aan alle kanten lekt is vrijwel waardeloos.
Door het groot uitzettend vermogen en kleef van Icynene hecht het uitstekend met andere materialen en zorgt dus voor een zo goed als lekvrije schil.
nb. Ik heb geen ervaring met Icynene, maar dit is wat ik lees op alle websites, in verschillende talen waar het product wordt besproken.
Arjan de Wit zei:
Icynene is gewoon een PUR schuim. Hier is niets bijzonders aan.
Grote verschil met standaard PU schuimen is dat het Icynene opencellig is en daardoor een veel slechtere isolatiewaarde heeft.
Verder is het zeer laag in soortelijk gewicht en daardoor zacht, gemakkelijk te beschadigen en geen constructieve toevoeging.
Ik zie hier totaal het nut niet van in.
…
inder moleculen, hoe slechter de geleiding.
Energie wil graag naar een plaats waar minder is - wet van 'communicerende vaten' (lees balans) geldt hier ook.
Indien je nu ervoor zorgt dat de energieoverdracht tussen twee energetisch verschillende ruimten (zo veel mogelijk) opgeheven wordt, creëer je en zo optimale isolatie.
Alle isolatie-soorten (warmte, geluid of anders) zijn op dit principe gebaseerd.
Er zijn verschillende methoden om dat te bereiken, echter, alle methoden hanteren op de een of andere manier dit principe. De een is, door materiaalkeuze en combinaties daarvan wat effectiever dan andere.
Ook geldt dat een gas (lucht of anders) lastiger energie overdraagt dan een vloeistof of vaste stof.
Elke stilstaande luchtlaag isoleert, eenvoudig omdat overdracht van energie op die wijze traag (trager) gaat. (Thermosfles-principe dus).
Tonzon werkt alleen (optimaal) indien de luchtzakken dicht zijn, en langs de luchtzakken geen lekkage is door vallende lucht. Voordeel is, onder de vloer is dit laatste geen echt groot probleem omdat warme lucht stijgt en koude lucht daalt (zolang het gat maar niet te groot is). Punt van opmerkzaamheid bij dit systeem is dat (voor wat betreft warmtetransport) opstijgend vocht uit de bodem een goede geleider van energie is. M.a.w. zodra vocht in het spel komt veranderen hierdoor de verhoudingen. Dit hoeft overigens geen probleem te zijn. Een ander aandachtspunt is dat de reflectie verminderd door stof en vuil (hence: de luchtdichtheid).
Daarnaast kun je overwegen voor leven, binnenmilieu en gezondheid of kunststof wel een goede keuze is in een leefomgeving. Persoonlijk zou ik die balans zorgvuldig wegen.
Algemeen:
Isolatiewaarde neemt toe door
stilstaande lucht,
reflectie;
optimalisatie van op- of afsluiting van de 'kamertjes' waarin lucht (of een ander gas) zich bevind
toename van aantal lagen e/o 'kamertjes': hoe meer hoe beter
afsluitend materiaal is slecht energie-geleidend
gas in de afgesloten ruimte is inert. Hoe minder gas (vacuum is optimaal) hoe minder moleculen er kunnen bewegen.
Dit zijn maar enkele eerste gedachten. De mechaniek van hoe het werkt is echter vrij eenvoudig: creëer stilstaande lucht of afgesloten 'lege' opsluitingen.
Succes. Indien je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag.
(bouwfysica blijft leuk)…
Op 27 Februari 2012 om 10.38 toegevoegd door Aldrik Bakker
dit niet nodig voor dit product- een voorstrijkmiddel is inderdaad gebruikt- vochtigheidsgraad in de woning is niet gemeten; de woning was gevoelsmatig zeker niet vochtig- een muur in de slaapkamer is gestukadoord bijna 2 maanden voor het leggen van de vloer- het gaat over een centrale verwarming (geen vloerverwarming dus); de verwarming wordt geactiveerd door het openen van de radiatoren; er is 1 radiator in de slaapkamer – er was een 2e en deze is verwijderd en de leiding afgedopt. Er zijn 2 leidingen die onder de vloer lopen en die naar de radiatoren gaan. Er is geen lekkage geconstateerd bij de afgedopte leiding. De vloer is eind november 2011 gelegd. Toen was de verwarming niet aan. In januari 2012 – de maand waarin ik heb geconstateerd dat de vloer bol stond – hebben we af en toe gebruik gemaakt van de verwarming. - er is geen speciale voorziening voor de ventilatie van de slaapkamer en andere ruimten (behalve keuken, badkamer en WC)
Op basis van deze gegeven wil je mij aub laten weten of je met Carlo - die ik ook bedank voor zijn reactie - eens bent?
Mvg
Onno Brasser zei:
Of de argumentatie correct is, is op dit moment nog niet te zeggen.
- Is er sprake van een net opgeleverde nieuwbouwwoning?
- Onbekend is of de anhydrietvloer voor het aanbrengen van de egaline is geschuurd. Dit is noodzakelijk voor een goede hechting;
- onbekend is of de anhydrietvloer nadien van een voorstrijkmiddel is voorzien om een goede hechting te genereren met de egaline. Anhdrietvloeren hebben een sterk zuigende werking waardoor vocht uit bijvoorbeeld nog natte egaline kan worden onttrokken;
- een week acclimatiseren in een woning zegt niet zo veel. Het bol staan van een houten vloer hoeft niet een direct verband te hebben met de ondergrond. De werking van het hout door wisselingen in temperatuur en vochtgehalte en de mogelijkheid ertoe uitzettingen op te nemen bij vrij te houden randen kunnen het bol gaan staan van vloeren veroorzaken. Wat was overigens de vochtigheidsgraad in de woning? Dus niet alleen van de ondergrond. Werd er bijvoorbeeld nog gestukadoord in de woning of was dit recent nog uitgevoerd?
- hoe is de verwarming geregeld in de woning/de verblijfsruimte c.q. slaapkamer? Is er sprake van leidingen in de vloer naar radiatoren of is er vloerverwarming aanwezig? Stonden deze aan ja of nee?
- hoe is het gesteld geweest met de ventilatie van de ruimten?
Kortom nog erg veel vragen te beantwoorden voordat er enigszins iets zinnigs over de mogelijke oorzaak kan worden aangegeven.
Succes ermee.
…
, waarbij XPS isolatie op een (het liefst volledig verkleefde) dakbedekking wordt aangebracht. De XPS isolatie biedt een uitstekende bescherming van de dakbedekking tegen mechanische beschadigingen.
Atze Walsweer zei:
Een groendak kan heel mooi zijn maar ook heel veel ellende geven in de vorm van lekkages.
Belangrijk voor een groendak is de opbouw van de dakbedekkingsconstructie.
Epdm of een andere kunststof als waterdichting onder een groendak is bij voorbaat al een slecht plan.
De geringe dikte van dit dakbedekkingssysteem (1,2 / 1,5 mm) en de kwetsbaarheid hierdoor geven een
veel groter risico op lekkage.
Daarnaast zijn deze bedekkingen niet goed volledig te verkleven!!
Kies voor een groendak altijd een tweelaags bitumineus dakbedekkingssysteem met een BEWEZEN levensduur van minimaal 30 jaar in de volgende (compactdak) opbouw:
-Toplaag 4mm dik bestaande uit een wortelwerende variant 446K14 SP FR WW
Deze volledig branden of koud verlijmen
-Onderlaag 470P14 2,5 mm dik
Deze volledig koud verlijmen op de isolatie
-Isolatie pir met gebitumineerd glasvlies
Deze volledig gegoten aanbrengen met bitumen 110/30
-Bitumineuze dampremmer 370P14
Deze volledig verkleven (op de geprimerde steenachtige ondergrond) met bitumen 110/30
Deze constructie geeft een volledig dicht pakket waarbij een eventuele perforatie van de toplaag niet een waterchaos in de onderliggende ruimte geeft. Het water kan zich nml niet verspreiden.
By the way: Gezien het gewicht van verzadigde groendaken is een dakbeschot van staal of hout vaak niet geschikt als dakbeschot. Daarnaast kun je deze ook niet zo goed volledig waterdicht maken als een dakbeschot van beton cq steenachtig materiaal.
mvrgr.
A.Walsweer
Derbigum
…
opgeleverde nieuwbouwwoning – staat al 11 jaar- de anhydrietvloer is niet vooraf geschuurd – volgens Schonox is dit niet nodig voor dit product- een voorstrijkmiddel is inderdaad gebruikt- vochtigheidsgraad in de woning is niet gemeten; de woning was gevoelsmatig zeker niet vochtig- een muur in de slaapkamer is gestukadoord bijna 2 maanden voor het leggen van de vloer- het gaat over een centrale verwarming (geen vloerverwarming dus); de verwarming wordt geactiveerd door het openen van de radiatoren; er is 1 radiator in de slaapkamer – er was een 2e en deze is verwijderd en de leiding afgedopt. Er zijn 2 leidingen die onder de vloer lopen en die naar de radiatoren gaan. Er is geen lekkage geconstateerd bij de afgedopte leiding. De vloer is eind november 2011 gelegd. Toen was de verwarming niet aan. In januari 2012 – de maand waarin ik heb geconstateerd dat de vloer bol stond – hebben we af en toe gebruik gemaakt van de verwarming. - er is geen speciale voorziening voor de ventilatie van de slaapkamer en andere ruimten (behalve keuken, badkamer en WC)
Op basis van deze gegeven wil je mij aub laten weten of je met Carlo - die ik ook bedank voor zijn reactie - eens bent?
Mvg
Onno Brasser zei:
Of de argumentatie correct is, is op dit moment nog niet te zeggen.
- Is er sprake van een net opgeleverde nieuwbouwwoning?
- Onbekend is of de anhydrietvloer voor het aanbrengen van de egaline is geschuurd. Dit is noodzakelijk voor een goede hechting;
- onbekend is of de anhydrietvloer nadien van een voorstrijkmiddel is voorzien om een goede hechting te genereren met de egaline. Anhdrietvloeren hebben een sterk zuigende werking waardoor vocht uit bijvoorbeeld nog natte egaline kan worden onttrokken;
- een week acclimatiseren in een woning zegt niet zo veel. Het bol staan van een houten vloer hoeft niet een direct verband te hebben met de ondergrond. De werking van het hout door wisselingen in temperatuur en vochtgehalte en de mogelijkheid ertoe uitzettingen op te nemen bij vrij te houden randen kunnen het bol gaan staan van vloeren veroorzaken. Wat was overigens de vochtigheidsgraad in de woning? Dus niet alleen van de ondergrond. Werd er bijvoorbeeld nog gestukadoord in de woning of was dit recent nog uitgevoerd?
- hoe is de verwarming geregeld in de woning/de verblijfsruimte c.q. slaapkamer? Is er sprake van leidingen in de vloer naar radiatoren of is er vloerverwarming aanwezig? Stonden deze aan ja of nee?
- hoe is het gesteld geweest met de ventilatie van de ruimten?
Kortom nog erg veel vragen te beantwoorden voordat er enigszins iets zinnigs over de mogelijke oorzaak kan worden aangegeven.
Succes ermee.
…