BouwProfs

De bouw online verbonden.

Luuk van der Werf is bouwkundig adviseur. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij de volgende vraag:

Er is kans op condens bij gevelaansluiting van houten vloeren en baksteen binnenmuren na isolatie. De gevels zijn steens werk. De isolatielaag, volgens de energielabel-eis minimaal 8 cm dik, wordt afgedekt met dampremmende folie, de randen en naden af te plakken met dampremmende tape. Daar zit het gevaar. Langs de tape zijn koude randen.

Wie heeft ervaring met schade? Is er een maximale isolatiedikte, waarbij dit probleem niet ontstaat? Andere tips?

Geef je tips en adviezen door aan Luuk via deze discussie.

Weergaven: 9025

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Beste Luuk en anderen, wanneer er vermoeden is van een niet zichtbare schade aan of in het hout (doordat het hout is afgedekt door een afwerklaag) dan kunnen wij een meting doen met een resistograaf. Daarbij is dan alleen een heel klein boorgat te zien en behoefd niet alles open getrokken te worden of de balk opengetrokken te worden. Het resultaat is een meting in de vorm van een grafiek die de hardheid van het hout aangeeft. Wanneer je meer informatie hierover wil hebben dan kan je mij (Bonne Plat, Ingenieurbureau Westenberg) altijd bellen op 06 285 12 739 of 0314 467 046 www.westenberg.net

er valt wel aan te rekenen, maar uit ervaring weet ik dat er geen optimale isolatiedikte bestaat die altijd veilig is. Ik zou het detail op tekening willen zien om er meer over te kunnen zeggen.

Belangrijker is m.i. niet te dicht afsluiten, altijd lichte ventilatie mogelijkheden behouden

Beste Luuk,

 

Binnenisolatie is eigenlijk geen goede oplossing. Je haalt je hierbij allerlei bouwfysische problemen op de hals. Condensatie/vocht is voor houtenconstructies een groot gevaar (huiszwam, houtrot e.d.). Een goede analyse kan eigenlijk pas worden gedaan als het aansluitdetail tussen vloer en gevel bekend is. Bedenk daarbij ook, dat het 100% perfect afplakken van naden, in een bouwwerk een utopie is. Hoe lang blijft de lijm in het gebruikte tap eigenlijk goed, of anders gesteld, na hoeveel jaar is de lijm verouderd en laat deze los. Dan is de dampremmer dus lek.

In de bouwfysische handboeken wordt over het algemeen buitenisolatie gepropageerd. Dat is waarschijnlijk niet voor niets.

 

Met vriendelijke groet,

 

Alex Bierman

 

 

Zit de dampremmer wel aan de warme zijde ?!Als dat niet zo is heb je altijd kans op condens.Er zijn goede methodes om dit te berekenen.

 

groet

Bert ter Laan

Beste Luuk,

Om de situatie wat duidelijker te krijgen.

Een energielabel eis van een isolatielaag van 8 cm dikte lijkt mij niet juist. Tussen piepschuim(EPS) en resolschuim van 8 cm zit bijvoorbeeld nogal wat verschil in isolatiewaarde.

Misschien is het mogelijk om de gevraagde isolatiewaarde te achterhalen?

Verder is de situatie ter plekke misschien beter voor te stellen als je een schets maakt, mij is het niet helemaal duidelijk. Maar dat ligt misschien aan mij.

Condens ontstaat daar waar er verschil in temperatuur optreedt; met de juiste materialen kan je het temperatuurverschil minimaliseren. Veel hangt ook af van de situatie ter plekke.

Hoop dat ik je hiermee in de juiste richting krijg; wil je meer kan je me ook mailen.

 

Groet, George

 

Gevaarlijk is misschien een groot woord. Wel is condens onwenselijk en levert het risico op voor zowel de bouwkundige constructie als de gezondheid van de bewoners (schimmelvorming). Zoals al wordt gesteld, op basis van een bouwkundig detail waarop de isolatiedikte en de Rc-waarde is aangegeven is door een bouwfysicus te berekenen of er condens kan optreden. Vanaf buiten isoleren is misschien beter, maar niet alle gevallen esthetisch wenselijk.

Wel zijn er een aantal middelen waarmee het risico kan worden beperkt:

  • Dampremmende laag in ieder geval aan de warme zijde.
  • Indien mogelijk de dampremmende laag tussen de houten vloeren en isolatie doorvoeren.
  • Randen rondom dampdicht aftapen
  • Voldoende verwarmen van de binnenruimten.
  • Goed ventileren van de binnenruimten.

Om het helemaal goed te doen zou je bij de aansluiting van de wanden en de buitengevel deze thermisch moeten onderbreken of de binnenwanden vanaf de gevel ca. 50cm diep ook moeten voorzien van isolatie (en natuurlijk een damprem). 

Prima gegevens Bernard!

Wat ik nog wil toevoegen is dit:

Aftapen is zonder meer goed, om de luchtstroom tegen te gaan. Om kieren/ruimtes op te vullen moet je minimaaal denken aan flexibel PUR schuim, maat zeker ook aan aerogel (Lambda 0,013) of in constructie dragende gevallen aan constructie PUR, wat aanzienlijk beter isoleert dan hout. Het rot niet kan uitstekend tegen vocht.

 

Kortom er kan best veel, zolang de keuzes maar met zorg gedaan worden.

Als ik het goed begrijp gaat het om een aan de binnenkant geisoleerde bakstenen buitenmuur. De houten vloer doet er m.i. niet zoveel toe als die de binnentemperatuur aanneemt.

Condens ontstaat op de koud(st)e oppervlakken. In dit geval zou er condens kunnen ontstaan op de binnenkant van de bakstenen buitenmuur. Als daar 80 mm isolatie tegenaan zit die vervolgens goed dampdicht gemaakt is, bestaat er weinig kans op condens. Want waar zou dat vocht vandaan moeten komen?

Vocht is nog het eerst te verwachten van regendoorslag door de bakstenen muur. Ventilatie zou dus tussen de buitenmuur en de isolatie moeten plaats vinden om dezelfde reden waarom een spouwmuur geventileerd wordt/werd.

 

Je kunt natuurlijk alle problemen ontlopen door niets te doen, maar dat was de vraag niet.

Die balkkoppen in de steens muur kunnen inderdaad een probleem geven. Die zitten nl. in de koude muur. Wat zou de oplossing zijn als je de buldozer wilt voorkomen?

Kunnen die vloerbalken losgekoppeld worden van de muur door een andere ondersteuning die wel op die muur mag rusten? Bijvoorbeeld stalen profiel aan de muur of op poeren?

Dag Luuk,

We zijn een 8 jaar oude Finnhouse aan het opknappen.  Deze heeft  na 8 jaar zware schimmel groei aan de binnenkant van het dakbeschot.  De opbouw van buiten naar binnen is dakpan, regels, 9mm underlayment, sporenkap 140mm hoog met 80mm steenwol flensdeken, dampdichte folie op de sporen geniet, regels, grene schroten.
Met een dergelijke opbouw gaat het snel mis op meerdere fronten:  de flensdekens sloten niet goed aan er waren openingen in de isolatie langs de randen en er zaten lekken in de aansluiting van de folie langs de open einden aan de bovenkant van de sporen. 

Genoeg garantie voor vocht problemen.

Renovatie plan is: schroten en folie en isolatie weg, schimmel weg schuren, naden in underlayment afdichten, de vakken in de sporenkap aanvullen met extra hout langs de randen voor bevestiging van de afwerking, opvullen met 140mm houtvezel isolatie, folie aanbrengen, 9mm formaldehyde arme osb plaat, langs alle randen vastgezet,  schrootje terug aanbrengen.

We verwachten dat de combinatie van folie en osb en een vaste isolatie die goed opvult, een betere oplossing is dan een lossige flensdeken.  Door rondom een goed aansluitende stijl en regel constructie te maken (liefts met comprie band), afgedekt met folie, kun je deze vlakken goed afdekken met een plaat materiaal dat rondom samen met de folie vast komt te zitten op de regels en stijlen/sporen.  Als je dit netjes doet is er geen tape nodig en zit alles hermetisch dicht.

 

Natuurlijk geven de houten balken/sporen een verlaging van de isloatie waarde zoals de 140mm houtvezel  dat alleen zou doen.  Belangrijk is om een contructie te bedenken die je met grote zekerheid luchtdicht op de langere termijn af kan werken.

Dus ook voor jou balk-muur aansluiting is het belangrijk om de folie rond om een bevestigingsvlak te geven en dit liefst weer afsluiten met een plaatvormig materiaal.  Ik ga er van uit dat de muur zelf geen vocht probleem van buiten af heeft.

Meer weten over vocht en ventilatie: zie ook publicatie / handboek  ISSO/SBR 805

 

Vrolijke groet van Wouter Klijn

Het principe van een bouwfysisch verantwoorde constructie is dat het vocht er aan de buitenkant makkelijker uit kan dan het er aan de binnenkant in kan komen. Je aandacht richten op de damprem aan de binnenkant is goed, maar vergeet niet de damp-open buitenkant. In dit opzicht is een underlayment plaat met een aantal dampremmende lijmlagen geen ideale oplossing. Beter waren de vroeger veel gebruikte planken met groef en mes waarvan de naden door krimp altijd voldoende open gingen om de damp door te laten. Dat doen de schrootjes aan de binnenkant dus jammer genoeg ook. In dicht plaatmateriaal als dakbeschot moet je bij binnenisolatie eigenlijk een aantal ventilatiegaten boren, bijvoorbeeld tussen alle gordingen. Heb ik 30 jaar geleden gedaan (Kerst 1981) in een vlasvezelplaat waarop 24 mm pur zat met een (te) dicht vlies daarop, waaronder ik 100 mm glaswoldekens met alufolie damprem heb aangebracht. Later afgewerkt met gipsplaat op regels. Nog geen probleem gesignaleerd.

Ik adviseer Wouter Klijn dan ook om gaten te boren in de buitenste plaat en er eventueel horrengaas overheen te plakken tegen insecten en ander ongedierte.

Beste Cees,

Dank voor je toevoeging.  Heb van Finnhouse begrepen dat het gebruikelijker is om de underlayment aan de binnekant van de sporen te zetten en aan de buitenkant met damp-open folie te werken.  Maar bij zelfbouw kan er vanalles anders gaan.  Dus daar ligt de renovatie uitdaging.  Zal naast het verhogen de de dampdichtheid van de binnenste laag ook aandacht besteden aan de damp openhied van de buitenlaag.  Zal eens bekijken hoe ik dat kan doen met behoud van een water afvoerende functie van het dakbeschot voor het geval er pannen kapot gaan of afwaaien enz.

Vrolijke groet van Wouter Klijn

 

 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2017   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...